Фото какие размеры снять с ребенка для шапки шлема

Если у вас пропал текст и изображение,то прокурите мышкой в самый низ страницы до самого конца и вы все увидите.

Как снять мерки и определить размер для вязаной шапки — советы новичкам

Правильно снятые мерки головы — это залог успешно выполненной работы и красивой шапки. Поэтому советую всем,прежде чем приступать к вязанию любой шапочки,необходимо для начала правильно выбрать пряжу, и спицы или крючок, которые подходят к выбранной модели.

Затем свяжите контрольный образец узора. Он вам будет необходим для правильного расчета петель и рядов в изделии.

Причем если изделие вяжется из нескольких узоров, лучше связать образцы всех и посмотреть как они будут смотреться,я так всегда делаю,иногда этот процесс у меня затягивается,если подбор узоров мне не нравится.Но лучше сразу потратит немного больше времени,чем потом распускать готовое изделие.

Если у вас есть подозрение, что пряжа садится, то образцы лучше постирать и посмотреть на результат.После того, как образцы связаны, с головы снимают мерки и узнают размер.Теперь обо всем этом поговорим подробней.

Вязание шапки спицами для начинающих: подготовительная работа

Если вы начинающая рукодельница, то, конечно, начать лучше всего с самых простых схем и узоров. Так вы будете уверены в конечном результате и параллельно наберетесь опыта в вязании шапок спицами.

Прежде всего необходимо отправиться в магазин с всевозможными материалами для вязания. Именно здесь вы будете приобретать пряжу для вязания шапки спицами.Вся пряжа делится на несколько видов, от чего зависит качество будущего изделия, и его носкость.

В первую очередь стоит отметить однородную пряжу. Это 100%-я шерстяная, льняная, хлопковая, бамбуковая и другие пряжи. Отличительные особенности однородной пряжи — натуральность и экологичность, однако, например, чистая шерстяная пряжа может быть жесткой и вызывать аллергию.

В данном случае предпочтение стоит отдать наиболее популярной смешанной пряже. Охарактеризовать данный вид можно следующим образом: в натуральную ткань добавляют волокна акрила, вискозы и других синтетических материалов. Вязаные изделия из таких ниток очень мягкие, прекрасно носятся и стираются.

Третья группа — это синтетическая пряжа, которая на 100% состоит из ненатуральных волокон.
Все нитки можно разделить и по толщине. Для вязания шапки стоит подобрать более толстую нить. В данной ситуации может возникнуть вопрос, как же определить толщину нити. Это очень просто. Обычно на упаковке указана длина нити в 100 гр. Чем меньше длина, тем толще будет сама нить.
Цвет пряжи подбирается из ваших предпочтений и планируемого образа. Подбирайте цвет будущей вязаной шапки под зимнее пальто или аксессуары (шарф, перчатки, сумку). Также помните, если вы задумали связать шапку с рельефным узором, тогда отдайте предпочтение светлым нитям. На них узор будет более четким.

Следующим шагом перед изготовлением вязаной шапки спицами для начинающих будет выбор инструментов вязания, т.е. спиц.
Для вязания шапок можно использовать различные виды спиц. Возможно, для первой вязаной шапки стоит взять обычные прямые спицы с наконечником. С помощью них вы сможете связать вязаную шапку, у которой на задней части будет шов.
Существуют также чулочные спицы. В комплекте их обычно пять штук. Изготовлены они могут быть из металла, бамбука, пластика, стекла. Выбирайте из своих предпочтений, так как все рукодельницы только путем проб определяют для себя оптимальный материал спиц. Чулочные спицы с двух сторон острые и обычно они не очень большого размера.

Для вязания шапок используются также круговые спицы. Это две спицы, которые соединены между собой леской, проволокой, силиконовой трубкой. Длина при этом лески или проволоки может быть разной, что важно учитывать при круговом вязании шапки. Ведь вам просто будет не удобно размещать все количество петель на

леске, если она окажется короткой. Шапка на круговых спицах для начинающих довольно легкий вариант, однако необходимо быть внимательными.
Толщину спиц нужно подбирать в два раза больше, чем толщина нити. Если вы вяжете очень туго, то выберите спицы потолще. И наоборот, если очень рыхло, то используйте более тонкие спицы.
Для вязания вам также может понадобиться маркер для определения очередности рядов и швейная игла.А для тех,кто вяжет крючком обязательно подбирайте крючок по номеру,который будет подходить к пряже.

На сегодняшний день существует огромное количество узоров для вязания шапок спицами. Для данного предмета гардероба возможно использование как простых узоров, так и различных объемных и рельефных. Однако чаще всего все шапки начинаются обычной резинкой 2*2.

Платочная вязка. Это очень простой узор, который вы без проблем сможете выполнить без всяких схем. Набираете необходимое количество петель, первую петлю снимаете на правую спицу, далее вяжете все петли лицевыми. Последнюю петлю необходимо провязать изнаночной. Следующие ряды нужно провязать так же.

Рельефные узоры. К таким узорам можно отнести «жемчужный» и «соты». В данных узорах идет чередование лицевых и изнаночных петель. В первом ряду необходимо провязать: одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная и так до конца ряда. В следующем ряду меняем очередность: вяжем одну изнаночную, одну лицевую, одну изнаночную, одну лицевую и так до конца ряда. Третий ряд повторяет первый.

Косы или жгуты. Схем кос существует огромное множество. Их можно сочетать с другими узорами, создавая уникальные вязаные изделия. Приведем пример одного узора косы. Для этого необходимо набрать количество петель кратное восьми плюс две кромочные. Провязываем 4 лицевые и 4 изнаночные, в следующем ряду вяжутся 4 изнаночные и 4 лицевые. Далее нужно снять 2 петли на дополнительную спицу, провязать следующие 2 петли лицевыми, а затем две петли с дополнительной спицы. После этого повторяете второй ряд. Это раппорт узора косы.

Сочетание различных схем позволит создавать вам интересные и необычные модели вязаных шапок.

Перед началом вязания шапки спицами необходимо снять мерки с головы вашей или человека, которому вы решили связать головной убор.

В первую очередь сантиметром измерьте объем вашей головы. Обычно он отмечается по самому большому обхвату. Ориентируйтесь на то, что вы хотите получить в итоге и как будете носить будущую вязаную шапку.
Далее нужно определить высоту вашей шапки. Для этого сантиметр нужно приложить к переносице и отметить длину, которая заканчивается на макушке. Добавьте к полученному результату 3 см. Однако существуют модели шапок, у которых высота может быть значительно больше. Например, шапки «бини».

Наиболее важными для шапки являются следующие мерки:
1. Линия ободка. Это окружность головы. Она же определяет размер головного убора. Снимается по лобной части головы и затылочной. На лбу берется точка чуть выше бровей, а на затылке — самая выпуклая часть.
2. Затем измеряется расстояние от макушки до края изделия с переди и аналогично расстояние от макушки до края изделия сзади.
3. Затем измеряется расстояние от макушки до края по височной части.
4. Последняя мерка — это расстояние от мочки уха до края затылка.

Таким образом все мерки будут сняты и можно будет строить выкройку для шапки.
При этом надо обязательно помнить, что фасон шапки очень сильно влияет на значения мерок. Например надо знать будет ли шапка надвинута на лоб или нет.

Обхват головы измеряют в самом широком ее месте. У нас — 56 см.

Расстояние от точки основания черепа до макушки (АМ) 17 см;

Расстояние от макушки до линии роста волос спереди (МВ) = 16 см;

Расстояние от макушки до мочки уха (МУ) = 21 см.

Расстояние от основания черепа до мочки уха (АУ) = 11 см.

Теперь построим выкройку-основу

Строим прямой угол с вершиной в точке О. По горизонтали откладываем мерку обхвата головы — точка Г. Вниз по вертикали откладываем мерку АМ = 17 и получаем линию заднего шва. Расстояние ОГ делим пополам и получаем точку Во — линия середины переда. По этой линии откладываем мерку МВ = 16. От точки О вправо по горизонтали откладываем мерку АУ = 11 и получаем точку Уо, вниз от которой проводим вертикаль (линия уха). Расстояние УоУ = МУ = 21 см. Через точки АУВ проводим плавную линию.

Если вы будете вязать по этой выкройке, то получите шапочку со швом сзади, с маленькими ушками и сборкой на макушке. Размер шапки будет точно соответствовать измерениям головы, если вы будете вязать плотной, мало растягивающейся вязкой.

Простая шапочка состоит из тульи и донышка и представляет собой цилиндр.

Определимся с размерами донышка и тульи. Предположим, что шапочка должна закрывать уши, т. е. доходить до мочки ушей. Значит ее высота в целом должна соответствовать мерке МУ = 21 см. Ширина шапки на уровне тульи должна соответствовать обхвату головы — 56 см. Теперь рассчитаем радиус круга — донышка (R). Длина окружности донышка равна 56 см или 2ПR, где П — число пи, равное 3,14. Тогда R = 56 / 2×3,14 = 8,9 см. Округлим эту величину до 9 см. Теперь можно определить высоту тульи: 21 — 9 = 12 см.

Итак, для вязания простой шапки достаточно снять всего две мерки — обхват головы и желаемую высоту шапочки.

Общая формула для расчета радиуса донышка шапки R = Ог /6,28.

Как определить глубину (высоту) шапки:

Глубина для шляпки, тюбетейки, кепки (до ушка) = ОГ/3
Глубина для панамки, шапочки (до середины ушка) = ОГ/3+1 (1,5) см
Глубина для шапочки (до мочки ушка) = ОГ/3 + 2 (3) см

Если по каким-либо причинам вы не можете снять мерки, предлагаем ориентировочную таблицу размеров вязаной шапки в зависимости от возраста.

Размеры вязаной шапки

После определения всех нужных вам размеров, необходимо определить плотность вязания, из чего вы сможете вычислить нужное для вязание количество петель. Для этого наберите 10 петель и провяжите 10 рядов. Измерьте полученный образец линейкой и, исходя из обхвата вашей головы, высчитайте количество петель.

Обратите ваше внимание на то, сколько петель умещается в одном сантиметре.
Чтобы узнать, какое количество петель необходимо взять за основу, умножьте размер окружности головы на количество петель на сантиметр . Например, 60х2=120 петель.
Для того чтобы в конце работы было легче делать убавление петель, округлите число, чтобы оно было кратно 8 .
Округляйте к меньшему числу, так как пряжа обычно растягивается.

Как правильно измерить плотность вязания при помощи шаблона?

Перед вязанием образца изготовьте шаблон. Специальный шаблон для подсчета петель и рядов, конечно, можно купить в магазинах товаров для рукоделия, но простое, в то же время удобное приспособление можно быстро сделать самостоятельно.

Делаем шаблон для измерения образца

Возьмите плотный кусок картона формата А5 и вырежьте в нем «окошко» со сторонами 10х10 см. По краям «окошка» нанесите сантиметровую разметку или приклейте отрезки бумажной сантиметровой ленты.

Набирая петли для образца, ориентируйтесь на данные по плотности для лицевой глади, которые обычно есть на этикетке, прилагаемой к мотку. Исходя из них, свяжите образец, размер которого должен быть несколько больше, чем размеры «окошка вашего шаблона». Готовый образец нужно положить на ровную поверхность и, слегка растянув, закрепить булавками.

Наложите подготовленный шаблон поверх вашего образца. Возьмите в руки спицу и подсчитайте с ее помощью кол-во петель вдоль горизонтального края «окошка» и кол-во рядов – по его вертикальному краю. Не пренебрегайте «половинками» петель при замерах, в журнальных инструкциях дробные цифры плотности – совсем не редкость.

Теперь, когда вы определили плотность вашего узора, сравните ее с журнальной: если цифры совпадают, можно вязать, руководствуясь цифрами в инструкции, если нет – внесите необходимую корректировку, предварительно убедившись, что Ваше полотно получилось именно таким, как нужно – не слишком плотным, но и не рыхлым, мягким и приятным на ощупь.

В принципе, теперь можно браться за работу, если бы не одно важное «НО»: рано или поздно, вещи загрязняются, и их придется стирать. Особенно актуальна эта проблема, когда мы вяжем для малышей. Ведь их одежда часто пачкается: штанишки, комбинезоны и кофточки придется не единожды отправлять в стирку, а значит, нужно проверить, не изменится ли плотность вашего образца после стирки.

Постирайте образец (или хотя бы намочите его) и высушите, расправив на ровной поверхности. Затем повторите замеры. Ваш образец заметно сел или, наоборот, растянулся? – есть повод задуматься: а стоит ли вообще вязать из такой пряжи? Немного изменился? – внесите в расчеты необходимую поправку на «усушку-растяжку».

Техника вязания шапки спицами зависит от конкретно выбранной вами модели. Существует несколько приемов, которые используются для вязания шапок спицами: от резинки к макушке,от макушки к резинке,вязание шапки на прямых спицах прямым полотном,вязание шапок круговыми или чулочными спицами,вязание шапок с помощью выкроек.

1 — Вязание шапки спицами от макушки
Рассмотрим, по моему мнению, более простой способ, чтоб угадать с длинной шапочки от макушки к резинке.В данном случае вы в первую очередь формируете макушку, а далее постепенно увеличиваете количество петель, формируя шапку.

Вязание классической шапки с макушки не очень распространено , здесь все дело в традиции. К тому же шапка, связанная вкруговую, считается настолько легкой в работе, что утруждать себя расчетами станет не каждая рукодельница. Не секрет, что при привычном вязании от нижнего края главным является расстояние от края , с которого начинают делать убавления. Эту точку нужно определять очень точно, ведь если начать раньше , то шапка будет короткой и ее придется все время одергивать, если позже — то наоборот наползать на лицо , или заваливаться назад. Всего этого можно легко избежать при вязании с макушки, ведь в процессе работы шапочку можно примерить, а расчеты при ее выполнении не такие уж сложные, чтобы их сознательно избегать.

Для вязания бесшовной шапки потребуется набор из 5 спиц, которыми обычно вяжут носки, и кольцевые спицы длиной примерно 40 см.Для начала работы набирают 8 петель, которые распределяют на 4 спицы и замыкают их в кольцо. С помощью пятой спицы начинают первый ряд, вывязав по 2 петли из каждой набранной. Получается 16 петель, на которых провязывают еще один ряд. Затем петли прибавляют во второй раз: (*) вывязать 2 петли из одной, 1 лицевая; так повторяют от звездочки до конца ряда — на спицах 24 петли. Следующий ряд без прибавлений, а затем нужно снова прибавить: (*) 2 петли из одной, две лицевые ; повторять от звездочки до конца ряда на спицах 32 петли. Далее продолжают прибавлять в каждом втором ряду, увеличивая на одну петлю число петель между прибавлениями, то есть четвертый ряд прибавлений: (*) 2 петли из одной, 3 лицевые; повторять от звездочки до конца ряда. Пятый ряд прибавлений : (*)2 петли из одной, 4 лицевые; повторять от звездочки до конца ряда и так далее.

Если задумано связать шапку полностью из резинки, тогда прибавляемые петли вяжут не лицевой гладью, а включают в узор резинки. По мере работы линии прибавлений расходятся восемью спиралями от центра вязанного диска. Этот диск и является макушкой шапки и когда он будет закрывать голову наподобие тюбетейки, прибавления следует прекратить и дальше вязать шапку как трубу любой резинкой или узором. Когда в работе будет уже достаточно петель, то лучше перейти с чулочных спиц на кольцевые. Перед примеркой очень удобно провязать ряд на кольцевых спицах длиной 80 см, примерить шапку и в следующем ряду снова вернутся на спицы длиной 40 см.

Если не нужен отворот, то шапочку просто довязывают до мочки уха и закрывают петли.

Для классической шапочки с отворотами вяжут примерно 18 см от последнего ряда с прибавлениями. Общая высота шапочки обычно 25 — 28 см.

Макушку шапочки заделывают простым стягиванием начальных восьми петель концом нити, оставшимся от набора и заправляют его с изнанки. Можно добавить помпон , вязанный цветок или любое другое украшение по вкусу.

Набираем чётное количество петель кратное 4 + 1 ( у меня 88+1, на объём головы 50 см, спицы 5, Пряжа Cashsilk).описание от Татьяны Одинцовой
Замыкаем наше Вязание в круг(с помощью лишней петли) и вяжем нашу шапку, по кругу резинкой 1/1, примерно 24( взрослому 27) см.

Далее распределяем маркеры следующим образом:
• делим наши петли на две половины переднюю и заднюю;
• теперь, в каждой из частей, выделяем нечетное кол- во петель (изн./лиц/изн) у меня 19 (чем меньше, в середине петель тем острее макушка шапки);
• выделяем наши середины, спереди и сзади маркерами (они остаются не изменами до конца)
• получается, что в каждой части, и в середине макушки у нас нечетное кол-во петель (у меня 19), и от макушки до макушки тоже (у меня 25) 25/19/25/19;
• начинаем формировать нашу макушку с помощью убавок, вдоль этих 19 петель(в моем случае);
• чтобы сформировать макушку, убавляем по две петли в каждом ряду, до и после центральной части, выделенной маркерами
• когда на спицах остаётся по три Петли с каждой из сторон «макушки», выделенной маркерами , делаем последние убавления.
С каждой стороны убавляем только по одной петле. ☝

Секреты красивой формы при вязании классической шапки спицами от макушки из журнала

Современный мир пряжи для ручного вязания сильно изменился по сравнению с тем, что было доступно еще четверть века назад. Нити стали гораздо более прочными и эластичными, поэтому многие еще совсем недавно нужные секреты вязания красивой классической шапочки стали забываться. Не вспоминают о них и журналы по рукоделию, стараясь избегать сложных расчетов и приемов, заменяя их рекомендациями использовать для вязания тот или иной сорт пряжи, чья эластичность и фактура надежно «спрячет» некрасивые участки. Сегодня с просьбой поделиться секретами красивой формы при вязании классической шапочки обычно обращаются рукодельницы, которые по каким-то причинам не могут или не хотят точно следовать рекомендациям в журналах. Итак, далее о том, как вязали красивую классическую шапочку, плотно прилегающую к голове, в те времена, когда эластичность нитей была далека от современной.

Секрет 1 : при вязании шапочки от макушки прибавление петель вели одновременно в восьми направлениях по одной петле через равные промежутки. Сказать, что такая работа намного сложнее, чем привычное современным вязальщицам расширение в четырех направлениях нельзя, просто немного непривычно. Более необычным может показаться старинный прием, который использовался при вязании классических шапочек из тонких пушистых нитей. В те времена было принято вести работу на восьми чулочных спицах от макушки до полей.Считается, что если число спиц совпадает с количеством направлений расширения, то риск совершить ошибку при их выполнении минимальный. Так, кстати вязали и береты. Слева фотографии из учебника по ручному вязанию полувековой давности.

Секрет 2: избегать любых швов, которые уродуют форму и узоры шапочки, поэтому невидимый набор петель, соединение деталей между собой трикотажным швом и вязание деталей на петлях, набранных по краям уже связанных, использовались как средство их избежать. Фотография в самом начале статьи.

Секрет 3: петли закрывали с помощью простой швейной иглы, которая помогала создавать прочный эластичный край. Так было принято и спортивных моделях. Вязание их от макушки отличалось от классического выполнением расширения: разрешалось вести его только в шести направлениях. Красивому и одновременно эластичному краю шапочки придавалось настолько большое значение, что при ведении работы от полей предпочитали делать временный набор петель на дополнительную нить. Когда классическая шапочка уже была связана, распускали первый ряд и закрывали открытые петли, показанным на фотографии слева способом.

Секрет 4: при вязании шапочки от полей к макушке сокращение петель начинали за 17 — 25 рядов до предполагаемого окончания работы и выполняли его показанным на фотографии способом. Так удается избежать ненужных «холмов» на макушке.

Вот и все секреты красивой формы при вязании классической шапочки спицами.

Спицами шапочку обычно вяжут снизу вверх,это самый распространенный способ у вязальщиц. Сначала выбираем узор и начинаем рассчитывать количество петель для шапочки. Для этого вяжем образец примерно 15 х 15 см.

По центральной части вязания определяем, сколько петель в одном сантиметре (и в ширину, и в высоту). Умножаем количество петель (в ширину) на обхват головы. Но так как в процессе вязания наше изделие будет растягиваться, то уменьшаем количество петель на количество петель в 2-х см. Значит для расчета берем объём головы минус 2 см. Если мы вяжем шапочку или её ровную часть каким-либо узором, у нас должно быть число петель раппорта этого узора. Если шапочка вяжется на двух спица, со швом, то надо добавить ещё 2 кромочные петли.

Затем вяжем ровную часть шапочки нужной высоты. Высота зависит от того, как мы собираемся эту шапочку носить (например, от величины отворота). Обычная глубина шапочки где-то 12-14 см.

Оставьте подлиннее конец наборной нити, чтобы затем сшить им шапочку.
Шапочка со швом сзади, поэтому нужно аккуратно вывязать боковые кромки полотна, чтобы их можно было затем соединить наименее заметно матрасным швом.

Тут все просто — вяжете выбранным узором прямое полотно по высчитанным меркам.Место там где вы будете сшивать вязаное полотно должно выглядеть очень аккуратно . Например — начать вы должны например с лицевых –закончить изнаночными и сшить изделие стык в стык, тогда наш шов не будет заметен. Сшивать лучше матрасным швом,верх стянуть и шапка готова.

Данный прием используется чаще всего для изготовления сложных моделей шапок.

В данном случае шапка вяжется одним полотном и без шва.

Будьте внимательнее при наборе петель.

Соедините петли по кругу и вяжите по выбранному узору. Запутанные петли нельзя исправить, и вам придется начинать работу заново.Периодически примеряйте шапочку, чтобы определить сколько рядов осталось сделать.

Круговые спицы создают края, которые заворачиваются сами по себе. Поэтому вам придется вязать немного дольше, чтобы рассчитать длину шапочки.
Начните убавление. Наметьте булавками каждые 8 или 10 петель.За две петли до булавки, убавляйте одну петлю.Продолжайте работу, уменьшая каждый круг.После проделанной работы, вы заметите как уменьшается ваша шапочка. Не бойтесь подогнать спицы, это не испортит вашей работы.

Когда у вас останется 4 петли, то можно сказать, что вы подходите к окончанию работы. Размер вашей шапочки в готовом виде составит примерно 38-50 см.

Возьмите штопальную иглу или вязальный крючок. Чтобы закончить работу, протяните пряжу через оставшиеся 4 петли.
Протяните нить через каждую петлю.

Оставьте свободный конец. Для работы у вас еще должна оставаться некоторая длина.Чтобы закрепить макушку, вытяните кончик нити на изнаночную сторону и протяните крючком через верхнюю часть шапочки.
Затем обрежьте нить по длине шапочки.
По окончанию работы зашейте изделие штопальной иглой. Это необходимо для прочности и маскировки шва.

Надеюсь что вам собранный мною материал пригодится и вы свяжете модные и красивые шапочки,и не забудьте ими похвастаться в комментариях или в моих группах в соцсетях.

Источник: modnoevyazanie.ru.com

Дорогие посетители моего магазина!

Очень часто мне задают вопрос, как правильно снять мерки для шапочки или варежек. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам о правильных приемах снятия мерок.

Для того, чтобы шапочка идеально Вам подошла очень важно правильно снять мерки. Не беспокойтесь: этот процесс не отнимет у вас много сил и времени.

Итак, вооружаемся сантиметровой лентой и приступаем к замерам для шапочки!

Шапочка

Для шапочки нам потребуется всего 2 измерения:

1. Окружность головы . Для этого нужно измерить максимальную окружность головы — мерка снимается по лобной части над бровями и по самой выпуклой затылочной части (туго натягивайте сантиметровую ленту) .

2. Глубина шапочки. Меряем расстояние от начала мочки уха до середины темени.

Варежки

Для того, чтобы варежки идеально сидели на Вашей ручке, нужно снять 6 мерок. Прижав руку к листу бумаги, обвести карандашом вокруг. При этом четыре пальца сомкнуты, а большой палец немного отведен в сторону.

1. Окружность руки. Измеряется над косточкой, которая расположена у основания ладони.

2. Окружность ладони . Измеряется у основания пальцев..

3. Длина ладони. Измеряется от запястья до кончика самого длинного пальца (не забудьте учесть длину маникюра).

4.Длина до мыска . Измеряется от запястья и до кончика мизинца (не забудьте учесть длину маникюра).

5. Высота до основания большого пальца . Измеряется от запястья до начала большого пальца.

6. Длина большого пальца. Измеряется от основания большого пальца до конца.

Написано много и страшно Но на самом деле это легко и быстро. И в дальнейшем поможет Вам стать обладателями прекрасно сидящих на Вас вещей. И позволит чувствовать себя комфортно!

Спасибо, что уделили время моей публикации!

Удачной недели.

Источник: www.livemaster.ru

Готовимся к зиме: выбираем шлем. Все, что вы хотели знать о детских шапках-шлемах

Не так давно на рынке детской зимней одежды появились шапки-шлемы. Все что удобно спортсмену – ребенку тоже подойдет

Не так давно на рынке детской зимней одежды появились шапки-шлемы. Нетрудно догадаться, что они пришли в детскую одежду по туристским тропам, перевалили через горные хребты, спустились с лыжных трасс. Все что удобно спортсмену – ребенку тоже подойдет.

Ассортимент шлемов разросся стремительно – еще пару лет назад выбрать было откровенно не из чего, а сейчас практически в каждом магазине имеются полтора шлема. Хотелось бы написать «широкий выбор», но этого нет. Тем не менее, судя по частым обсуждениям шапок-шлемов в форуме, спрос на них очень высок. В чем удобство этих модных шапок, и с какого возраста их носят?

Однажды к московскому терапевту (XIX в.) Матвею Мудрому пришел зимой купец с жалобами на сильную головную боль. Серьезного заболевания врач не обнаружил, поэтому спросил: «А через какие ворота ты в свою лавку в Кремле едешь?» – «Через Спасские». – «Так будешь ходить через Боровицкие!» Вскоре головные боли прекратились. Оказалось, когда купец ехал на пролетке через Спасские ворота, он даже в лютую стужу снимал шапку, чтобы перекреститься на икону Богоматери, висящую на воротах (на Боровицких воротах иконы не было).

В нашем организме живут не только полезные бактерии, но и болезнетворные. В иных условиях их бы выгнал иммунитет, а человек и не заметил. Но при переохлаждении защитные силы организма слабеют, и какая-либо вредная бактерия может пойти в рост. От переохлаждения головы взрослые люди страдают значительно чаще детей. Потому что у взрослых имеются какие-то перенесенные инфекции – хронические заболевания лор-органов. При замерзании эти слабые места страдают в первую очередь. Или взрослых перекутывали в детстве, приучив к теплому шарфику и овчинному капору, и теперь уши, нос и вся голова желают находиться на морозе только в закутанном состоянии. У детей, особенно детей до 3-5 лет, перенесенные «хроники» бывают значительно реже. Это не значит, что им можно гулять на морозе без шапок. Это как раз означает, что им не требуется глобальное утепление головы.

Почему вредно перегревать голову и шею ребенка: на шее проходят большие кровеносные сосуды — артерии и вены. От избыточного тепла они расширяются, к шее и голове притекает больше крови, но этот прилив происходит за счет оттока ее от ног, рук и внутренних органов. Перегрев одной части тела, и охлаждение других является крайне вредным. Дети, которым постоянно обертывают шею теплыми шарфами, чаще болеют.

Самый вредный вариант – это шарф, натянутый до носа. Такая «повязка» работает в обратную сторону: в созданном влажном и теплом пространстве болезнетворные бактерии чувствуют себя прекрасно. Если бы природа хотела, чтобы человек постепенно вымер от холода, она бы не предусмотрела моментальное согревание холодного воздуха во рту и в носу. Шапка-шлем помогает избавиться от шарфа: у нее уже есть защитная манишка.

Многих мам беспокоят детские уши (это же настоящие дырки на голове!), беспокойному взору представляются страшные картины свистящего ветра под шапкой, проникающего прямо в мозг. Что интересно, абсолютно беззащитный нос никого не беспокоит, а уши стали притчей воязыцех. Еще раз вспомним: человек – создание природы. Природа еще не придумала существа, которое так легко страдало бы от ее капризов. В строении ушей все предусмотрено, просто так они от ветра не болеют. Только при наличии какой-либо инфекции, занесенной ранее.

Зимой достаточно утеплить уши одним слоем плотной шерсти. А заболеть от переохлаждения головы можно вследствие резкого перепада температур: голова вспотела — голова замерзла. Как у того самого купца из эпиграфа. Например, ребенку надевают толстую шапку и капюшон, голова (и шея) немного потеют, мама заходит с ним в магазин, голова и шея потеют уже много, затем они выходят на улицу – голова и шея мгновенно замерзают. Испарение влаги на холоде забирает с кожи дополнительное тепло. Или ребенка запечатали в шапку+капюшон в садике, и ему не повезло оказаться первым — долго ждет, когда оденут остальных. Шапка-шлем спасает и в этих ситуациях: она не перегревает голову, не пускает холодный воздух извне и сохраняет теплый внутри, при этом она хорошо «дышит».

Такие шапки существовали и в давние советские времена: фабричные из акрила, болоньи или самосвязанные. Фабричные, чаще всего, застегивались на пуговицу под подбородком. Современные шлемы стали более удобными и эстетичными, непродуваемыми и гипоаллергенными (вместо акрила или плащевки – шерсть с хлопком), они лучше облегают голову и сделаны с применением новейших технологий.

Несколько слов о температурном режиме: часто родители путаются, услышав, что данный комбинезон или данная шапка предназначены для ношения до температуры -15°С. Или даже -10°С. А если -16°С на дворе – ребенок моментально обледенеет? Все дело в том, что производитель указывает температурный режим, при котором изделие носят без дополнительного утепления. Например, мембранный комбинезон одевают на смесовую футболку – и все. И носите до -15°С. Или шлем без капюшона носят до -15°С. Но кто мешает вам надеть на ребенка капюшон при -16°С. И грейтесь дальше. Некоторые шлемы капюшона не требуют – если вам нужен очень-очень теплый вариант, выбирайте изделие с дополнительным утеплением на ушах и лобике – это шлемы для морозов.

В изготовлении шапок-шлемов используют шерсть c примесью эластана для сохранения формы. Подклад – хлопковый, Часто присутствует дополнительное утепление синтетическим утеплителем (например, синтепон или изософт). Некоторые шлемы – как правило, недешевые – содержат мембранные вставки на ушах, это повышает непродуваемость. Но в принципе у всех шлемов вязка двойная плотная, и у ветра не остается никаких шансов «продуть» голову. Если у вас так и тянется рука надеть на ребенка капюшон при малейшем ветре – купите тонкий шерстяной шлем без дополнительного утепления, и надевайте капюшон сколько угодно. Обычный зимний шлем с утеплением носят без капюшона и подшлемника. Тонкий хлопковый подшлемник иногда используют, чтобы верхний шлем ровнее сидел на голове. Но лучше попросту выбрать шлем по размеру. У хороших шлемов уже имеется хлопковый подклад, вполне гигиеничный и создающий дополнительный согревающий слой. Зато подшлемники можно использовать как самостоятельные шапки для осени и весны.

Шлем носят до любой температуры (до -25°С). Все известна истина «80% тепла уходит через затылок» — если вы хотите проверить, не мерзнет ли ребенок в шлеме, после прогулки проверьте его затылок. В неудачном случае почувствуете ощутимый холодный участок, его ни с чем не перепутать – это будет не прохладная голова, а очень холодная, будто к затылку на время приложили грелку со льдом и только что убрали. И, конечно, уши не должны быть холодными. Но прежде чем ощупывать ребенка и бояться, убедитесь, что ваши собственные руки уже оттаяли после улицы.

Для начала сверим размеры. Размеры шапок указываются по окружности головы (меряют окружность ото лба до затылка) или по возрасту.

ребенок до трех месяцев: окружность головы 35- 40 см;

с трех до шести месяцев – 42- 44 сантиметра;

с шести месяцев и до года – 44- 46 сантиметров;

до двух лет – 46- 48 сантиметров;

от двух до трех лет – 48- 50 сантиметров;

с трех до пяти – 50- 54 сантиметра;

с пяти до восьми – 52- 56 сантиметров.

Чем младше ребенок, тем тоньше может быть шерстяной шлем. Во-первых, малыш до года основное время проводит в коляске, чаще – закрытой. Во-вторых, у мам малышей до 1-1,5 лет навязчивые движения в плане навешивания капюшонов отмечены чаще, чем у мам подросших детей. Шлемы не покупают навырост, это бессмысленно. Слишком большой шлем будет открывать уши. Шерсть со временем тоже растянется. Имейте в виду, что у каждой фирмы есть выбор фасонов, разная фактура: есть шапки «рыхлые», вязка «косичками», более плотная вязка, и так далее. Бывает, что два шлема одной фирмы, но разные по фактуре отличаются по посадке. Покупайте изделие на размер меньше размера головы – или размер в размер. Необходимо, чтобы вырез для лица плотно прилегал. Также обращайте внимание на аккуратность верхнего шва, чтобы шлем не стоял «домиком». Тогда надо лбом образуется торчащий угол – некоторые мамы подшивают это место методом «защипа» или как в советские времена цепляют на уголок октябрятскую звездочку (любой значок), чтобы уголок был внутрь, а не наружу. Эти казусы происходят, когда шлем покупается вслепую.

Шапка-шлем всегда считалась «летчицким» мальчуковым вариантом, не всем девочкам подходят шлемы. Здесь работает закон «чем дороже, тем лучше» — чем дороже шлем, тем он лучше сидит на голове, эстетически продуман и способен украсить принцессу любого возраста. Хороший выбор расцветок у наших отечественных шлемов, но почти все они (кроме Skiki) грешат грубоватым пошивом – наличием «чуба» надо лбом. К сожалению, в нашем городе ассортимент шлемов все еще скудный, их быстро разбирают, мало оттенков на выбор. Стойко держатся 2-3 дорогие фирмы (Рейма, Керри и Киват). Но в мелких магазинчиках начали появляться шлемы отечественных и польских фирм. Продавцы все еще ориентируются на гендерное разделение «голубой/розовый», очень сложно подобрать шлем, скажем, к оранжевому или зеленому комбинезону. Поэтому потребители предпочитают покупать шлемы в других городах — или заказывать их через интернет.

Кстати, любой шлем так и просится, чтобы его облагородили. Если вас не устраивают «глупые» помпоны, или вам хотелось бы видеть на своей девочке что-нибудь повеселее, украсьте шлем своими руками. Бесталанные руки тоже подойдут. В магазинах тканей продают невероятное множество украшений, исключительно подходящих шлемам: тканевые аппликации, пайетки, мелкие бомбошки с люрексом, кисточки. Даже трясущимися руками, торопясь и нервничая, можно пришить несколько красивых мелких помпонов по бокам (или сделать из них сверху гроздь), хаотично разбросать поверху несколько пайеток или тканевых снежинок.

Обзор марок популярных шапок-шлемов

Состав : шерсть мериноса с обработкой “SUPERWASH”. Благодаря этой обработке шлем не подвергается усадке и скатыванию, и его можно стирать в машинке. Светоотражатели. Подкладка — хлопок, утеплитель ISOSOFT (Бельгия).

Размеры : №0 – с 0 до 1 года, №1 – 1-3 года, №2 – 3-6 лет, №3 – 6-10 лет и №4 – 10-15 лет.

Отзывы : один из самых положительных героев среди шлемов. Богатый выбор расцветок, фасонов, разная фактура. Хорошо облегает голову, очень теплый. Шлем считается маломеркой: например, №2 скорее до пяти лет, чем до шести, и так далее.

Цена :

Состав : 100% шерсть, утеплитель – изософт (уши, лоб, макушка), подклад – хлопок.

Размеры : 46 – с 0 до 1 года, 48 – 2-3 года, 50 – 3-4 года, 52 – 4-5 лет, 54 – 5-7 лет, 56 – 7-10 лет.

Отзывы : шлем очень теплый, можно сказать – толстый. Неоднозначные отзывы о посадке: многие отмечают наличие «домика» надо лбом и потерю формы после стирки даже на щадящем режиме. Капризный шлем, но людям в основном нравится из-за сочетания «тепло, и цена хорошая» — и далеко не у всех шлем плохо облегает голову. Большемерка, нужно выбирать на размер меньше головы.

Цена :

Состав : 100% шерсть, подкладка хлопок. Дополнительный утеплитель не указан, но присутствует.

Размеры : 0 — 0-1 год, 1 = 1-2 года, 2 = 2-5 лет, 3 = 5-10 лет, 4 = 10-15 лет, 5 = 15 лет.

Отзывы : самый оригинальный шлем. Все прелести дизайна: от пумпонов до меховых ушек. Продуманный верхний шов, эластичный материал – шлемы не наезжают на лоб, хорошо облегают. Отзывы только положительные: высокое качество, но и цена тоже высокая.

Цена :

Состав : 100% шерсть, подкладка хлопок, ветрозащитные мембранные вставки на ушах, эластичная резинка на шее.

Размеры : 46, 48, 50, 52, 54.

Отзывы : как и шлемы Киват, Рейму ругают мало. Основные претензии – у многих реймовские шлемы съезжают на лоб, судя по количеству отзывов, это даже от формы головы не зависит. Изделие легкое, есть выбор расцветок и фасонов. В отличие от термокомбинезонов Рейматек шлем Рейма действительно теплый и рассчитан на морозную погоду. Размер выбирают по размеру головы: 48 на 48, и т.д.

Цена :

Состав : шерсть 50% акрил 50%, подкладка – хлопок.

Размеры : информации нет.

Отзывы : фирма появилась в наших магазинах в этом году. Rukka является самым известным финским изготовителем одежды, предназначенной для активного образа жизни и спорта. Шлемы тоже спортивные, они тонкие. Аккуратные, плотно облегают голову, продуманный верхний шов. Не толстые, нет дополнительного утепления, поэтому рассчитаны на теплую зиму – или на капюшон при температуре ниже -10.

Цена :

Состав : шерсть мериноса, подкладка хлопок, утеплитель Thinsulate. Температурный режим до -30.

Размеры : №2 — 48-51см, №3 — 52-55см.

Отзывы : непопулярная марка, отзывов практически нет. Очень теплый шлем для суровых морозов.

Цена :

Состав : 50% шерсть 50% акрил, подкладка: хлопок.

Размеры : 2 года, 4 года, 6 лет.

Отзывы : неплохой бюджетный вариант, внешне напоминает шлемы Керри. Грубоватый верхний шов, практически у всех образует пресловутый козырек надо лбом. Богатое разнообразие оттенков – есть редкие цвета, которые не встретишь у дорогих фирм. Толстый добротный шлем для морозов.

Цена :

Состав : 100% акрил, подклад флис.

Размеры : нет информации. По окружности головы.

Отзывы : шлем похож на круглый чепчик с широкой резинкой вокруг лица. Выглядит симпатично, по-советски умилительно, скорее всего — теплый, благодаря флису. Отзывов потребителей нет, хотя шлемы достаточно часто встречаются в небольших магазинах детских товаров.

Цена :

Шерстяные вещи, в том числе и шапки, могут прослужить вам долго, если соблюдать необходимые руководства по уходу за ними. Известно, что любая шапка может дать усадку после стирки, иногда и до размеров гномика. Чтобы этого не произошло, внимательно изучите рекомендации по стирке на этикетке. Дорогие шлемы, как правило, можно стирать в машинке, они обработаны против скатывания и усадки. Стирайте на программе для шерстяных вещей – или при температуре 30°С. Шлемы недорогие или самосвязанные требуют тщательного ухода и ручной стирки в негорячей воде (не выше 30°С). Используйте специальные средства для шерстяных вещей или жидкие средства для деликатной стирки. Изделие не замачивают, не растягивают, тщательно полощут. Отжим в стиральной машинке возможен, а вот сушка нет – сушить нужно в горизонтальном положении, аккуратно разложив шапку.

Шерстяные шлемы используют мотоциклисты, сноубордисты, лыжники, туристы, исследователи арктических льдов, маленькие мальчики и девочки… а зачем шлем профессиональному фотографу? Чтобы поиграть с клиентами в ниндзя? – нет. Фотографы надевают шлемы, чтобы фотографировать диких животных и птиц, которые легко распознают человека по бледной коже лица. А в шерстяном шлеме человек малозаметен для фауны.

На фотографиях: Олег в Кеrry (мама Sunny ), Тимофей и Лука в Reima и Кivat (мама Zеленка ), Ярослава в Kerry (мама ptica_we ), Костик в Skiki (мама Rebeline )

Источник: www.u-mama.ru

В интернете у вязальщиц на заказ распространена подобная картинка. Я хочу рассказать о своих соображениях относительно мерок для крючковых головных уборов. Поскольку это изображение все-таки перекочевало к нам из шитья. И к нему у меня два замечания относительно вязания — красная линия не до бровей и непонятно, где точно начинается зеленая, поскольку ухо не дорисовано. А эти моменты очень важны.

Чтобы снять мерки правильно или облегчить объяснение заказчикам расположение линий, надо мысленно представить себе на голове стандартную шапку (колпачок). Именно поэтому воображаемую шапочку я отметила оранжевым на втором варианте картинок ниже. Сантиметровую ленту для измерений надо прокладывать плотно к голове, без сильного натяжения и зазоров. Учитывать каждый сантиметр и даже половинки, поскольку изделие не промышленного производства и есть возможность максимально подогнать размер.

Если головной убор нужен с запасом на вырост, то мерки все равно надо снимать точные на данный момент, а потом уже к ним при вязании добавлять нужное значение. Бывает, что заказчики «самодеяльничают» в этом вопросе, а потом и шапки выходят огромными — объясняйте им сразу. Не позволяйте им также снимать мерки с удачно сидящей шапки, а не с головы — встречаются такие желающие. Каждое полотно по разному тянется, и таким способом угадать идеальность посадки гораздо сложнее, чем по снятым меркам с головы.

Очень важно! Если девочка или женщина делает укладки или плетения из волос, то измерять нужно поверх прически. Своей племяшке из-за всевозможных косичек я вяжу шапку на размер больше и на сантиметр-два выше, а по краю вставляю резинку. Если хвосты или косы просто висят вниз, то это надо учитывать при измерении обхвата головы по низу шапки и оговаривать этот момент при заказе. А еще лучше продумывать особенности головного убора (это могут быть прорези), чтобы волосы не подталкивали шапку на глаза — тогда мерка снимается без учета хвостов, т.е. под ними.

Мерки для определения размера головы — обхват или мерка по окружности головы:
— синяя — линия проходит вокруг головы параллельно полу по самым выступающим точкам спереди и сзади головы, т.е. от лба на пару сантиметров выше бровей к затылку. Сантиметр размещается над ушами.
— желтая — линия проходит вокруг головы по низу воображаемой стандартной шапки. Сантиметр захватывает уши, несколько прижимая их к голове.
Мерки могут быть как одинаковые по значению, так и с разницей в пару сантиметров — синяя обычно больше.

Мерки для определения высоты головы — продольная и поперечная дуги:
— красная — линия проходит от уровня бровей через макушку до места сгиба при наклоне головы назад, т.е. до конца роста волос сзади и первого шейного позвонка. Таким образом начало и конец мерки лежат по краю воображаемой стандартной шапки.
— зеленая — линия проходит от уха до уха через макушку, но мочки ушей в учет не берутся. Начало и конец мерки тоже лежат по краю воображаемой стандартной шапки.
Затем полученный результат этих двух мерок делится пополам — это будет глубина шапки! Полную мерку часто называю двойной высотой. Не советую снимать половину мерки до макушки, она может выйти менее точной — потому как не гарантия, что вы нужную точку определите с точностью до полусантиметра.
Если головной убор будет укороченным по глубине (летние варианты, в основном), то мерки снимаются до уха или до половины его по желанию, или как представляете себе посадку головного убора относительно бровей и затылка.

Для некоторых головных уборов могут потребоваться дополнительные мерки. В частности, для ушанок и шлемов полезно знать ширину лица на уровне глаз, а так же вертикальный обхват головы от верхней точки головы к шее под подбородок. Но это исключения.

Почему я беру по паре схожих мерок?

Конечно, для вязания шапки можно обойтись и двумя мерками вместо четырех, а даже и просто размером головы и высоту подобрать по возрастной таблице — тут. Но! Головы все-таки у всех несколько разные. Вторая мерка из пары не только дает нам дополнительную информацию, но и перестраховывает от неточно снятой первой мерки.

Синяя мерка, на мой взгляд, уместна только для тех головных уборов, центр вязания которых находится над головой (так чаще всего в шитье). В таком варианте низ у колпачка не ровный, а на удлиненном затылке желательно сужение полотна. Но при вязании крючком в подавляющем большинстве случаев центр находится четко на макушке. И тут именно желтая мерка больше подходит по смыслу, т.к. линия равномерно удалена от этой точки. Хотя ее сложнее снимать, потому что сантиметровая лента стремится сползти с головы. В принципе, линию этой мерки можно поднять выше, параллельно ее размещению на картинке. Но нам, в первую очередь, надо, чтобы край шапки хорошо прилегал к голове, а остальная часть ее все-таки потянется под изгибы черепа. Если это укороченный головной убор, то можно снять мерку по месту расположения предполагаемого края колпачка — но как это сделает заказчик, вы все равно не увидите, так что особого смысла в этом нет.

Объясню еще с точки зрения геометрии, кто помнит школьные уроки. Нижнюю половину шапки можно представить себе как цилиндр, ось которого выйдет на макушку — мы и вяжем эту часть ровной трубой. Так вот желтая мерка будет основанием цилиндра и соответственно окружность цилиндра мы будем считать по нему. А если провести плоскость по синей мерке — это уже будет косым сечением цилиндра, и площадь его, а так же и окружность, будет больше, чем у основания. Хотя, конечно, у головы более сложная форма и это не правило. Синяя с желтой мерки часто одинаковые, но мне так же давали их и с разницей в пару сантиметров.

И о высоте. Почему оставляем неучтенными мочки ушей при снятии зеленой мерки? А иначе шапка налезет на глаза. Просто представьте на себе шапку — мочки закрыты, только если вы натянули полотно в данном месте на ухо. А мочки то у всех разные. Если будет учтен лишний сантиметр уха, то на глаза полезет уже два сантиметра полотна. Вот красной меркой я и контролирую зеленую. Чаще всего продольная дуга оказывается короче поперечной на пару сантиметров. Но если разброс больше, то ставлю под сомнение правильность снятия мерки. Надо сказать, что некоторые любят, когда в шапках открытый лоб. Но! Это достигается не укороченной меркой, а изменением фасона шапки. А если связать меньше высоту в стандартной шапке, то уши сразу откроются. Поэтому у меня принцип следующий. Если вяжу стандартный колпачок с ровным низом, то ориентируюсь больше на зеленую мерку, чтобы обязательно были прикрыты ушки. Если вяжу шапку с ушками, то тут уши по любому будут закрыты — можно ориентироваться больше на красную мерку.

Замеры готового изделия

Вопрос не столь простой, как кажется. Хотя часто востребованный, даже когда ошиблись с размером и нужно продать изделие.

Определение размера шапки производится наиболее легко и точно при ее посадке на голову, так как на ней она принимает нужную форму, а полотно натягивается. Удачная посадка для меня — когда шапка хорошо прилегает к голове, но под нее влазит еще и моя ладонь. Именно поэтому для этой цели я пользуюсь только манекенами и конечно наизусть уже знаю их мерки. Правда пока не на каждый размер у меня они есть — но, надев шапку на парочку соседних имеющихся размеров, можно увидеть, на какой она налазит с трудом, а на каком болтается, и вычислить среднее. Чтобы увеличить на размер манекен, я могу надеть на него обычный вязанный колпачок (у меня есть специальный из стрейчевой пряжи, подходит не одному манекену), а по нему уже измеряю размер «головы». Стоит заметить, что манекены встречаются с разной формой головы, и не на каждом шапка сидит одинаково хорошо — но это больше касается визуального вида, чем определения размера. А еще не во всех манекенах полная высота головы, часто не хватает одного сантиметра. Но больше всего меня раздражают в некоторых сильно выступающие жесткие уши — помимо того, что они портят вид, так еще и размер добавляют в этом месте, я их удаляю.

Для замены манекена можно взять мячик, надувая и приспуская его, что корректирует несколько размер. С воздушным шариком дела похуже — и надеть шапку проблематичнее, и форму шарик меняет при надавливании на него. Можно использовать перевернутые кастрюльки (не смейтесь), трехлитровые банки (для 48-го размера), коробки от пятидесяти или ста дисков (для младенцев). Вобщем надо просто найти округлый предмет подходящего размера. Все они позволяют увидеть плотность прилегания края шапки, но полную посадку увидите только на манекене или голове.

Вы должны понимать, что размеры для вязания высчитываются по голове, поэтому и размеры готового изделия определяются по внутренним меркам полотна шапки, а не снаружи ее. Поэтому я измеряю манекен (или предмет), на который затем надену шапку, но не саму шапку поверх него, ведь это добавит лишний размер и высоту. При вязании глубины шапки я на ушах манекена могу даже сделать метки карандашом, чтобы довязывать до них. Таким же образом и измерять проще — надели шапку, сделали метки, сняли шапку и измерили расстояние между метками. Вот данный момент важен для беретов — глубину их надо измерять только в надетом виде, оттянув берет от макушки вниз (т.е. без складки сзади, если она есть) — тогда вы сможете вычислить точно размер складки или ее отсутствие относительно головы. По разложенному полотну такую мерку точно не сделать. Ну а размер вычисляется по околышку берета.

Конечно же, есть вариант сделать мерки без подручный приспособлений, а просто разложив шапку на ровной поверхности. Первые свои работы я так и измеряла, но вообще это может повлечь ошибки. Так как крючковую шапку (особенно плотно связанную) разложить ровно по плоскости очень сложно, да и сгибы по бокам скрадывают полный размер. Вот на фото ширина с натягом 25 см, а она отлично сидит на манекене 54 см. В принципе, при таких мерках я и добавляла два (шапка сидит свободно на голове) или четыре сантиметра (шапка сидит плотно — два из них шли на сложение шапки, а два на растяжение). Но это не правило, а некое наблюдение — и далеко не для всех пряж и узоров подойдет, ведь по разному тянется полотно, а в маленьких размерах эта цифра может быть заметно меньше. С глубиной шапки еще хуже. Поскольку высота по голове измеряется с изгибом, то лучше всего шапку расправить куполом и вставить внутрь руку — естественно, если она держит форму у вас просто в воздухе. Затем сделать мерку поверх нее и вычесть 0,5-1 см высоты в зависимости от размера шапки и толщины пряжи. Если же разложить на столе, то шапка сжимается по вертикали в центральной части и, наоборот, увеличивает мерку по изогнутому краю. Поэтому, кто измеряет как на фото ниже, пишут, что их шапки не соответствуют по высоте моей таблице — да, так и должно быть. В моем примере по центру я с трудом набрала 20 см, а в реале по голове высота 21 см.

Что делать, если у заказчика нет сантиметра?

Ну, бывает )) Конечно, лучше всего заказчику сгонять в магазин. Но если срочно, можно взять отрезок плотной нити, не пружинящей и не тянущейся в длину — и сделать замеры ею. А потом высчитать получившиеся отрезки по обычной линейке, из-за длины придется делать это по частям. Можно приспособить любые ленточки или веревки, которые не изменяют длину при натяжении. На крайний случай, тонкий ремешок или склеить длинную тонкую полоску бумаги. Но это все из разряда «поизвращаться», вы понимаете. Ну и, конечно, нежелательно использовать старый потрепано-растянутый сантиметр.

Благодарю за внимание! Жду отзывов и вопросов ниже в комментариях 😉 Если полезно, жмите плюсик.
Копирование и публикация любых частей данного материала возможны только с моего письменного разрешения. Хотите с кем-то поделиться — давайте название статьи и ссылку на нее. Спасибо за понимание!

Сохранить данную статью на компьютер можно, оставив 10 комментариев на сайте или заплатив 40 рублей. Вы получаете электронный документ, пригодный для печати на стандартном формате бумаги с подходящим размером изображений. Подробнее тут — нажать. Для заказа статьи пишите мне в личку.

Источник: limagi.ru